日月潭的名字对我来说并不默生，在小学课本上读过，在歌里唱过，可就没有一赌她的芳容。几十年里，日月潭像梦中的情人一样扣动我的心灵。
那年的深秋，我像去会见多年的情人一样，狂热地拥抱日月潭。那是个傍晚，夕阳的余辉照在万顷碧波上，波光粼粼，霞光闪闪；湖水四周，群山环绕，群岚叠翠，犹如置身仙景一般。站在湖边，我想起了新疆的天池，可天池又太冷峻；我想起了杭州的西湖，这个“浓妆淡抹总相宜”的西湖啊，又太匠气。而日月潭却有自然、大方、素面朝天的韵致。我正在瑕想，同伴们催我上船，我这才匆匆登上旅游船。船老大是位快言快语的汉子。他听说我们来自青岛，而他的女儿正在海洋大学读书，立马拉近了距离。他介绍说，日月潭坐落在台湾中部地带，潭东高山重叠，潭西为平原，是台湾第一大湖，海拔748公尺，面积8·27平方公里。日月潭东南是青龙山脉，龙头伸向湖中心；西北方的涵碧半岛向湖中心延伸，两个半岛之间恰有一个小岛，叫拉鲁岛，所以，这拉鲁岛就有“二龙吐珠”之称。以拉鲁岛为街，东面的湖像太阳，就叫日潭；西面的湖像月亮，就叫月潭，统称日月潭。同行的朋友忙于照相，我就独享这份大餐。我正听得入神，不知谁喊了一句：“拉鲁岛到了！”我们急忙下了船，走过一段浮桥，登上拉鲁岛的东边。向西一望，拉鲁岛小得很，面积约有千八平方米，在万顷碧波簇拥下恰像沙漠里的绿州。夕阳已收尽最后一片余辉，拉鲁岛浸在苍茫朦胧的暮霭中，愈显得神秘。岛上仅有的一座建筑掩映在绿树丛中，欲隐欲现。船老大说，正在修整，不能过去。我们只好望而兴叹了。此时，日月潭湖水变得昏暗、幽静。回望湖边，青山重重，绿树绰绰，点点灯灯火构成灯火带，像珍珠项链把日月潭打扮得分外饶娆。日月潭美极了！我舍不得离开，但又不得不离开。在船老大的指引下，我们又匆匆登上青龙山上的玄光寺。这里没有灯火，只能在黑暗中感受佛教文化的传播。
在回来的船上，我对拉鲁岛仍有一种解不开的神秘和好奇。我问船老大。船老大来了兴趣。他说，拉鲁岛本来没有这么小，他原来是邵族的祖先发祥地。清朝光绪年间台湾总兵吴光亮在岛上建了“正心书院”，以教化邵族。你们望见岛上那座建筑就“正心书院”。上个世纪30年代，日本占领当局在下游建大坝发电，使湖水水位上升了20余米，拉鲁岛才淹成今天这个模样。由于邵族人数最少，到今天才200余人，将他们迁移到青龙山脚下生存。听了船老大的介绍，我感受到拉鲁岛的沧桑。是的，小小拉鲁岛也留下了殖民主义的脚印。
晚上8点钟，我们下榻的宾馆正靠湖边。夜晚，我听着日月潭低吟浅唱，回想夜访日月潭的种钟。虽然匆匆，但印象是深刻的。日月潭像“藏在深山人未识”的姑娘，有一种野性美，她美在山水相依，美在自然、环包，美在人与自然的谐。在这里，没有人世间的纷扰，没有浓郁的商业气息，更没有人满为患的燥杂。在这里，你可尽情的与山、与水、与湖共度良宵。
早晨，是我们离别的日子，我跑到湖边，捧起湖水撩在脸上、唇边……轻轻耳语：日月潭，我们吻别了！
那年的深秋，我像去会见多年的情人一样，狂热地拥抱日月潭。那是个傍晚，夕阳的余辉照在万顷碧波上，波光粼粼，霞光闪闪；湖水四周，群山环绕，群岚叠翠，犹如置身仙景一般。站在湖边，我想起了新疆的天池，可天池又太冷峻；我想起了杭州的西湖，这个“浓妆淡抹总相宜”的西湖啊，又太匠气。而日月潭却有自然、大方、素面朝天的韵致。我正在瑕想，同伴们催我上船，我这才匆匆登上旅游船。船老大是位快言快语的汉子。他听说我们来自青岛，而他的女儿正在海洋大学读书，立马拉近了距离。他介绍说，日月潭坐落在台湾中部地带，潭东高山重叠，潭西为平原，是台湾第一大湖，海拔748公尺，面积8·27平方公里。日月潭东南是青龙山脉，龙头伸向湖中心；西北方的涵碧半岛向湖中心延伸，两个半岛之间恰有一个小岛，叫拉鲁岛，所以，这拉鲁岛就有“二龙吐珠”之称。以拉鲁岛为街，东面的湖像太阳，就叫日潭；西面的湖像月亮，就叫月潭，统称日月潭。同行的朋友忙于照相，我就独享这份大餐。我正听得入神，不知谁喊了一句：“拉鲁岛到了！”我们急忙下了船，走过一段浮桥，登上拉鲁岛的东边。向西一望，拉鲁岛小得很，面积约有千八平方米，在万顷碧波簇拥下恰像沙漠里的绿州。夕阳已收尽最后一片余辉，拉鲁岛浸在苍茫朦胧的暮霭中，愈显得神秘。岛上仅有的一座建筑掩映在绿树丛中，欲隐欲现。船老大说，正在修整，不能过去。我们只好望而兴叹了。此时，日月潭湖水变得昏暗、幽静。回望湖边，青山重重，绿树绰绰，点点灯灯火构成灯火带，像珍珠项链把日月潭打扮得分外饶娆。日月潭美极了！我舍不得离开，但又不得不离开。在船老大的指引下，我们又匆匆登上青龙山上的玄光寺。这里没有灯火，只能在黑暗中感受佛教文化的传播。
在回来的船上，我对拉鲁岛仍有一种解不开的神秘和好奇。我问船老大。船老大来了兴趣。他说，拉鲁岛本来没有这么小，他原来是邵族的祖先发祥地。清朝光绪年间台湾总兵吴光亮在岛上建了“正心书院”，以教化邵族。你们望见岛上那座建筑就“正心书院”。上个世纪30年代，日本占领当局在下游建大坝发电，使湖水水位上升了20余米，拉鲁岛才淹成今天这个模样。由于邵族人数最少，到今天才200余人，将他们迁移到青龙山脚下生存。听了船老大的介绍，我感受到拉鲁岛的沧桑。是的，小小拉鲁岛也留下了殖民主义的脚印。
晚上8点钟，我们下榻的宾馆正靠湖边。夜晚，我听着日月潭低吟浅唱，回想夜访日月潭的种钟。虽然匆匆，但印象是深刻的。日月潭像“藏在深山人未识”的姑娘，有一种野性美，她美在山水相依，美在自然、环包，美在人与自然的谐。在这里，没有人世间的纷扰，没有浓郁的商业气息，更没有人满为患的燥杂。在这里，你可尽情的与山、与水、与湖共度良宵。
早晨，是我们离别的日子，我跑到湖边，捧起湖水撩在脸上、唇边……轻轻耳语：日月潭，我们吻别了！
